Au mai rămas doar câteva zile până la sfârșitul acestui tulburat 2021-2022. De nouă luni trăim într-o altă lume decât eram obișnuiți. Dar chiar dacă viața din zilele noastre nu pare a fi cea mai puțin previzibilă, am reușit să găsim una echilibru în micul nostru haos.
Și, de asemenea, moda, în felul său, a căutat noi limbaje și noi modalități de comunicare, între prezența fizică și cea digitală, showroom-uri interactive, avatare și picături speciale.
Dacă unele mărci au decis să rămână fidel ritmurilor dictate de calendare, alții au apucat mingea pentru a se elibera de ea și schimba pielea sau cel puțin prezentați publicului dvs. o lectură nepublicată și mesaje noi.
Cum s-a descurcat Gucci care, în urmă cu doar o lună, a prezentat colecția SUPRAVERSIUNEA Ceva care nu s-a încheiat niciodată printr-un film de modă episodic în regia lui Creative Director Alessandro Michele și a regizorului cul Gus Van Sant.
O călătorie onirică și uneori suprarealistă în care hainele sunt un pic pretext pentru o reflecție estetică asupra timpului, artei și emoțiilor.
Dar marca italiană nu a fost singura care s-a desprins de calendarul oficial: Bottega Veneta este Saint Laurent au decis să-și prezinte colecțiile la un moment diferit, deschizând discursuri și paranteze antitetice, începând cu implicarea (sau nu) a publicului. Să le privim în detaliu:
Bottega Veneta: exclusivitatea SS21
Pentru evenimentul din 9 octombrie care a avut loc la Sadler's Wells theatre din Londra, Daniel Lee, director creativ al Bottega Veneta, invitat numai o mână de oameni, cele care conțin esența comunității Bottega Veneta.
Acești norocoși „aleși” au avut ocazia să observe obiectele din colecție Salonul 01 , cufundat într-un mediu minim între lumini colorate care a servit ca o singură amenajare și o pasarelă goală și complet albă, făcând îmbracă adevărați protagoniști.
Scopul lui Lee era să evocă un sentiment de domesticitate și nostalgie pentru libertate.
Pentru a face acest lucru a creat rochii din materiale moi este lichide cum ar fi lână, in, mărgele și fragmente de coajă și le asortează cu pantofi confortabili ca adidași dar deasemenea pene de platformă.
Materialele și desenele arată un Vibrații din anii '60 care ne fac să ne dorim să ieșim la soare să bem o cafea într-o rochie pulover verde lime cu geantă asortată pătrat la subraț. Sau faceți o plimbare pe malul mării după cină, purtând o rochie cu fustă roz pudră, pene și geantă asortate e o sacou tricotat bej să se adăpostească de vântul primăverii târzii.
Deși numărul de invitați a fost limitat, Bottega Veneta a dorit totuși să încerce să dea un sentimentul de comunitate printre persoanele cele mai apropiate de marcă care nu a putut participa la parada.
Pentru a face acest lucru, casa de modă a livrat trei cărți și un disc (toate ediția limitată) la pragul lor. Prima carte oferă o privire asupra procesului creativ al lui Daniel Lee și a surselor de inspirație pentru Salon 01, a doua, cu colaborarea artistului conceptual german Rosemarie Trockel, tratează creativitatea și relația pe care o avem cu îmbrăcămintea, iar a treia este o colecție de fotografii realizate de Tyrone Lebon dedicat scenei și culisei.
În schimb, discul este coloana sonoră a Salonului 01, creată de legendar Neneh Cherry.
Ideea lui Daniel Lee era să se întoarcă, chiar dacă doar temporar, la o lume pre-pandemică sau vă gândiți la o realitate nouă, mai incluzivă, care oferă spațiu creativ și politic comunităților care au fost până acum marginalizate?
Este dificil de dat un singur răspuns … dar trebuie să recunoaștem că totul a fost făcut atât de bine încât fascinația pentru modă ne-a atras spre ea.
Saint Laurent: parada SS21 in desert
Cealaltă marcă care a surprins puțin pe toată lumea a fost Saint Laurent a cărei colecție Aș vrea să fii aici a fost prezentat într - o locație incredibilă: deșert și dune din Sahara, un omagiu adus fondatorului casei de modă, Yves Saint Laurent, care avea origini algeriene.
Această locație a avut același efect ca pânza goală a lui Bottega Veneta, și anume dăruirea accent absolut pe haine. Dar cele două spectacole diferă mai presus de toate într-un singur detaliu, publicul, care din Saint Laurent este inexistent.
Absența publicului ajută și mai mult să se asigure că i haine sunt centrul unic al spectacolului și face ca atmosfera Anthony Vaccarello a vrut să transmită mult mai palpabil.
Atunci ne identificăm cu modelele mergând pe marginea dunelor cu tocuri deschise cu toc. Pas cu pas, uită-te după privire, se pare că ei sunt stăpânii deșertului și că îl protejează de parcă ar fi fost nimfe din deșert.
În spatele și deasupra lor, un cer de culori moi, pe măsură ce umblă purtat hotărât lenjerie cu dantela, dresuri semi-transparente sau pantaloni supradimensionati, salopete cu picior înalt cu imprimeuri colorate și tivite cu pene, jachete scurte este pantaloni scurți biker. Anii 60 și 90 se întâlnesc la jumătatea drumului, dând viață celor nouă estetică rock'n'roll de Saint Laurent dorit de Vaccarello.
Hainele din jersey sunt noi pentru Vaccarello care în februarie 2021-2022 a prezentat o colecție în care latexul era principalul material. Această revenire la estetica anilor '60 este o sinteză a reflecție asupra timpului prezent (blocarea și îmbrăcămintea de casă au adus în prim plan țesături moi și confortabile, cum ar fi tricoul) și o baie în arhive a casei de modă.
Yves Saint Laurent, de fapt, folosesc tricoul 1968 pentru a crea articole de îmbrăcăminte ușor de purtat; un an, care, după cum știm, a fost plin de schimbări sociale și politice, un bazin important și decisiv în ultimele decenii.
Cam, ne place sau nu, ne vom aminti de acest complicat 2021-2022.
