„Moda ar trebui să fie fără gen. Felul în care te îmbraci este felul în care te simți, felul în care trăiești, ceea ce citești, alegerile tale. "
O reflecție foarte oportună care Alessandro Michele, director creativ al Gucci, a continuat de la debutul său în ianuarie 2015 la conducerea brandului florentin, după plecarea Fridei Giannini.
La cinci ani după primul spectacol - Omul de toamnă-iarnă 2015 pregătit într-un timp record, cu câteva zile înainte de Săptămâna modei - tema fără sex continuă să găsească tot mai mult spațiu în lumea modei.
(În fotografie: prezentarea de modă Gucci toamnă iarnă 2015-16. Credite: Getty Images)
Acest lucru este demonstrat de numeroasele mărci și case de modă care au realizat fluiditatea de gen punctul de plecare pentru construirea propriilor colecții. Cel mai recent în ordine cronologică este cel lansat recent de Stella McCartney, "Impartit" : o linie de piese unisex conceput în vederea unui dulap comun - „împărtășit” de fapt - care interpretează „nevoia înnăscută de a fi conectat cu generațiile viitoare”.
Pentru a juca un rol fundamental sunt băieți și fete astăzi - asa numitul Generația Z - foarte puțin înclinat spre categorii și modele de gen prestabilite. Nu este surprinzător, chiar și giganții din moda rapida s-au adaptat pentru a ține pasul, adăugând propuneri ad hoc concepute pentru a fi purtate indiferent de ea și el, dar și de cei care nu se recunosc într-o identitate sexuală binară.
(În imagine: colecția Billie Eilish x Bershka. Credite: bershka.com)
Exemplu sunt liderii liniei Denim Wo (Man) de Zara sau cele din ultima colecție semnată de Billie Eilish este Bershka alcătuit din piese de bază și supradimensionate, aceleași pe care le vedem deseori purtate de cântăreața și icoana Gen. Z. Cine vrea să precizeze: «Port ceea ce vreau să port. Nu am reguli prestabilite ».
Realitatea este interesul pentru fără sex are rădăcini îndepărtate și există mai multe momente în care moda a provocat stereotipurile de gen.
Costumul, prima piesă vestimentară „fără sex” din istoria costumului contemporan
A o singură bucată din țesătură tăiată în T, șapte nasturi, o curea și câteva cusături. Acestea sunt caracteristicile a ceea ce poate fi considerat prima îmbrăcăminte unisex a istoriei costumului contemporan: costumul. Creat în 1919 de artistul futurist Ernesto Michaelles - în artă Thayaht - ca „obicei obișnuit” cu intenția revoluționară de a merge împotriva modelelor și prejudecăților prestabilite, primește chiar și o publicație în „La Nazione”. Ziarul florentin a inclus instrucțiunile și modelul de hârtie în edițiile din 17 iunie și 2 iulie 1920 pentru a permite oricui să o facă cu propriile mâini. „Salopete, oamenii vor fi în salopete”, a profețit artistul, jucându-se cu etimologia termenului pe care l-a inventat el însuși.
Jacques Esterel și prima fustă bărbătească
„Pentru a face modă trebuie să ai curajul să îndrăznești”. Multifacțiatul designer francez a fost întotdeauna ferm convins de acest lucru Jacques Esterel, amintit, printre altele, pentru că a conceput rochia de mireasă din Brigitte Bardot în 1959, dar mai ales pentru abordarea sa extrem de fashion avangardist. Gândiți-vă doar la prezentările sale, spectacole cu drepturi depline pregătite între modă, poezie și divertisment, unde s-ar putea întâmpla orice. De asemenea, pentru a vedea o serie de modele defilând cu capul complet ras, așa cum sa întâmplat în 1964. „Am vrut să încerc să subliniez fața într-un mod nou”, aceasta este declarația couturierului, care câțiva ani mai târziu va introduce în colecțiile sale fuste bărbătești și îmbrăcăminte în tricou unisex.
(În fotografie: Colecția Jacques Esterel 1966. Credite: Getty Images)
Vivienne Westwood, muza punkului
Precursor al contaminării dintre genuri, excentricul designer englez a dat glas punk așa cum o știm, răsturnând ideile convenționale. Din primele creații - vândute în anii 1970 în buticul său din Londra, la numărul 430 din Drumul Regelui - până la colecțiile efective (o combinație de citate istorice, experimente sartoriale și detalii nepublicate) aduse pe podium de la începutul anilor 1980, Vivienne Westwood a schimbat radical modul în care oamenii percep moda.
(În fotografie: o fotografie a primei colecții proiectate de designer, toamna iernii 1981-82 intitulată „Pirați”, cu care lansează aspectul „Nou romantic”. Credite: Getty Images)
Jean Paul Gaultier, Teribilul Enfant care a rupt clișeele și categorisirile
Întotdeauna înclinat să încalce regulile, Enfant Teribil a modei franceze - care i-a dat adio de podiumuri în ianuarie anul trecut cu un spectacol care va intra în istorie - el și-a manifestat în mod constant de-a lungul carierei voința de a depășește categorisirile, rupând clișeele și granițele dintre sexe, rase, sexualitate. Printre colecțiile care au provocat cea mai mare agitație, cea din 1988 intitulată „Un dulap pentru doi ", un atac care este altceva decât voalat pe garderoba ambelor sexe, parodiat prin busturi cu dezosare vizibilă și smoching pentru femei, cămăși bărbătești cu texturi evanescente și boxeri purtați în loc de pantaloni scurți.
(În fotografie: prezentarea de modă de primăvară-vară 1985 „O garderobă pentru doi”. Credite: Getty Images)
„Maeștrii” japonezi
„Când am început să desenez, am vrut să fac costume pentru bărbați pentru femei. Mă întreb mereu cine a decis că ar trebui să existe diferențe în vestimentația bărbaților și femeilor. Poate că bărbații au decis asta ". A afirma că este Yohji Yamamoto în 1983 - la câțiva ani după debutul său la Paris - în timpul unui interviu. Designerul japonez listat de revista i-D drept unul dintre cei mai importanți și autorizați creatori de modă a scenei actuale, este și astăzi unul dintre promotorii firmelor neutru de gen , împreună cu doi colegi autorizați: Rei Kawakubo, primul său însoțitor și fondator al mărcii Comme des Garçons (care cu creațiile sale conceptuale a pus mereu la îndoială ideile civilizației occidentale cu privire la forma corpului și discriminarea sexuală) și Issey Miyake printre primii designeri japonezi care și-au prezentat colecțiile pe podiumurile europene, în 1973. Miyake este, de asemenea, primul care a „aplicat” noțiunile de îmbrăcăminte japoneză pe liniile occidentale, precum conceptul de dimensiunea universală.
(În fotografie: Yohji Yamamoto Toamnă / Iarnă 2021-2022 / 2021 Fashion Show. Credite: Getty Images)
Contemporan fără gen: nu doar Gucci
(În fotografie: prezentarea de modă Maison Margiela primăvară-vară 2021-2022. Credite: Getty Images)
Am spus-o la început: există din ce în ce mai multe mărci și etichete de design care, în ultimii ani, au plasat tema fluiditatea de gen. Printre acestea se numără controversatul și ingeniosul John Galliano, din 2014 până în direcția Maison Margiela acel sezon după sezon a subțiat din ce în ce mai mult granița dintre genuri până la anularea acesteia. Designerul nu a lucrat doar la îmbrăcăminte și a lansat primăvara trecută „Smuls” , unu sac fără sex care aduce un omagiu jargonului noii generații și valorilor diversității și incluziunii: „Nu există reguli. Tu îți scrii povestea ».
Împărtășind gândurile sale este englezul Jonathan Anderson, fondatorul mărcii J.W. Anderson că de la înființarea sa, în 2008, nu a manifestat niciodată un interes prea mare pentru decalajul dintre îmbrăcămintea bărbaților și a femeilor. „Hainele sunt doar haine. Oricine le poate purta ». Pentru a-l împinge să introducă o linie pentru femei alături de îmbrăcăminte pentru bărbați au fost tocmai femeile care i-au cumpărat hainele cu un stil relaxat deja în vremuri „nu suspecte”.
Și ce zici de Stefano Pilati si a lui Identități aleatorii, linia de agender de îmbrăcăminte este ca sezonier lansat pe Instagram în 2017? Așa cum a afirmat el însuși designerul, „Random reprezintă aleatoria existenței, iar Identities este răspunsul la această randomitate. Cei doi termeni definesc spațiul în care oamenii se pot identifica nu cu tendințele, ci cu personalitatea, funcția, calitatea și designul ». Cea mai recentă colecție, care include pantofi și cizme cu toc realizate în colaborare cu Birkenstock și cu marca chineză de îmbrăcăminte sportivă Li-Ning, a fost prezentată la Pitti Uomo 2021-2022.
Dar ediția de iarnă a spectacolului florentin l-a văzut și pe protagonist Telfar Clemens, un brand din New York iubit de insiderii modei care a câștigat prestigiosul în 2017 Premiul CFDA (râvnitul premiu acordat în fiecare an de Consiliul creatorilor de modă din America), cunoscut mai ales pentru gențile sale care în ultimii ani au adunat un număr foarte mare de dependenți. În realitate, este un brand care urmărește un concept de modă inclusiv și democratic de peste 15 ani, bine reprezentat de sloganul "Nu este pentru tine, este pentru toată lumea" .
